Futur 60-х

Субкультуры 60-х

Именно в 60-е своего пика достигло такое явление как «молодежная мода» (Бэби-бумерс), зарождавшееся еще во второй половине 50-х годов, когда в Лондоне стали открывать  альтернативные магазины для молодежи в районе Кингз-Роуд и Карнеби-стрит (,которая, уже на тот момент, являлась самой модной улицей мира). Столица мировой моды переместилась из Парижа в Лондон. Бывшая законодательница моды в начале 60-х все еще предлагала утонченный женственный стиль с его элегантными платьями, костюмами, шляпками, перчатками. А молодым людям хотелось больше ярких красок, дерзости, больше вызова в своей одежде. Молодежь стала более самостоятельной, экономически независимой. Каждый стремился выделиться из толпы, и дизайнеры стали создавать молодежную одежду, подчеркивающую радикальное отличие от старшего поколения.

В конце 50-х появились, так называемые, «тедди-бойз» (сокращенно – «теды»), которые являлись последователями «Эдвардианского стиля» - стиля «короля-денди» - Эдуарда VII (1901-1910). Причиной появления тедди-бойз послужил послевоенный рост благосостояния населения. В конце 50-х в Британии дал о себе знать послевоенный кризис, принесший множество экономических проблем. Необходимо было восстанавливать индустрию, в связи с чем, потребовалось большое количество рабочих и служащих. Из-за нехватки людей, на работу стали устраиваться подростки – клерками, машинистками и др. офисными рабочими. Таким образом, у молодежи появился личный доход, на который можно было вести образ жизни соответствующий их внутреннему мировоззрению.  Из-за отсутствия образования, они не имели перспектив обзавестись приличной работой, и зарабатываемые ими деньги позволяли имитировать «благородную» манеру одеваться, создавая миф о зажиточном рабочем. Они просто копировали стиль поведения и одежды молодежи высших слоев общества. Облик тедов сочетал в себе черты английского джентльмена и американского шулера: длинный драповый пиджак с бархатным воротничком, брюки-дудочки, ботинки на микропорке, галстук-шнурок. Стремясь поддерживать свой мифический "высокий" статус, тедам приходилось конфликтовать с подростками из обеспеченных слоев общества.

В 1958 году в Лондоне появились последователи субкультуры тедов – моды (англ. Mods, сокращенно от Modernism - современный). Их девизами стали – «умеренность и аккуратность!», «меньше – значит больше». Они носят идеально сидящие костюмчики, белоснежные нейлоновые сорочки (- химическое чудо начала 60-х) с узкими воротничками, тонике галстуки, ботинки с узкими носами, куртки из искусственной кожи на молнии, обязательно белые носочки и аккуратные прически (как правило, «французского» стиля). Моды пропагандируют правила идеального вкуса и минимализм.

В 1959 году Пьер Карден продемонстрировал коллекцию, где впервые были представлены мужские костюмы в «неоэдвардианском» стиле: предложив носить белые сорочки со стоячими воротничками, элегантные галстуки, приталенные пиджаки с круглым вырезом ворота, костюмы с узкими жакетами без воротника, «жакеты Неру» со стойкой и сильно обтягивающие брюки.

Образ «Мода» набирает популярность у подрастающего поколения. В 1962 году последователями этого стиля становятся легендарные «Beatles», поменявшие кожаные куртки и футболки на модные костюмы.

«Мини»-история

В том же 1962 году в Лондоне на свет появилась вещь, вызвавшая революцию в мире моды, на создание которой, как подмечали язвительные критики, «требуется материала меньше, чем на носовой платок»; вещь, ставшая символом эмансипации и сексуальной революции – мини-юбка. Однако, не совсем понятно, кому именно мини обязана своим появлением в мире моды. Существует две версии. 

Согласно одним источникам, молодой британский дизайнер Мэри Квант (Mary Quant), придя в гости к своей подруге Линде Квайзи, застала ее за уборкой дома в весьма интересном наряде: чтобы подол не мешал процессу, девушка укоротила старую юбку до недопустимой, по тем временам, длины. И в 1963 году Мэри продемонстрировала миру свою первую коллекцию с длиной мини – детские платьица и сарафанчики с завышенной талией «Baby Doll», гольфики и туфли на низком каблуке. Даже английская Sunday Times выпустила тираж, обложку которого украшало фото с  моделью в мини-юбке. Свое название мини, по словам Квант, получила в честь культового автомобиля той эпохи – Mini Cooper.

По другой версии, автором мини является французский кутюрье Андре Курреж, который первым из модельеров включил в свою коллекцию мини-юбки в 1961 году. Но его модели считались одеждой «от кутюр», которая годилась только для подиумов, а вовсе не для повседневной жизни. Да и запатентовать свою находку Курреж не посчитал необходимым, и все лавры достались Квант. Хотя сама Мэри никогда не претендовала на авторство мини, говоря: «на самом деле, мини-юбки изобрела не я и не Курреж – их придумали девушки на улицах». Мэри Квант, просто, удалось уловить дух дерзости и раскрепощенности своего времени и ввести в моду новый стиль, который впоследствии получил название – «стиль Лондон». Он включал в себя мини в сочетании с туфлями и высокими сапогами из поливинилхлорида с округлым носом на низком квадратном каблуке и обязательный атрибут того времени – геометрическая стрижка «боб», которую предложил стилист и парикмахер Видал Сассун, друг Мэри Квант. Мэри одевала тела женщин, Видал – их головы, освобождая от неуверенности в себе, и всякого рода комплексов. Ведь Видал Сассун стал первым парикмахером, который общался со своими клиентками, словно их личный психотерапевт. Вместе с Квант они создали свою форму простоты дерзкой сексуальности.

Квант отрицала элегантность и традиции «хорошего вкуса», называя их ханжеством. Ее лозунг, продолжающий шокировать и по сей день: ««Хороший вкус» – это смерть. Вульгарность – жизнь». В 1965 году 28-летняя Мэри Квант вывесила в витрине своего магазина Bazaar в Челси, первые юбки, длина которых была  на 10 см выше колена (классическая длина мини). Мини-юбки пользовались огромным спросом, их вмиг раскупили. «Стиль Лондон» буквально «выплеснулся» на улицы яркими геометричными пятнами. Грань между «уличной» модой и модой «от кутюр» стала весьма размытой. Квант создала одежду, доступную массам и заставила женщин из высших кругов общества идти на поводу «уличной» моды. Дома высокой моды, в частности – Дом моды признанного гения XX века – Ив Сен-Лорана, предлагали своим клиенткам – женщинам «элегантного образа», «облагороженный» вариант молодежной моды: юбки до колена с современными яркими расцветками и новыми линиями, классические «лодочки» на низком каблуке. В 60-е все хотели выглядеть молодо и современно.  

В Америку мини попала в 1965 году. Тогда прошел первый показ коллекции моделей мини-платьев Мэри Квант в Нью-Йорке, после которого она вместе со своими манекенщицами продолжила демонстрацию нарядов на Бродвее, устроив непринужденную прогулку. Но по-настоящему мини завоевала Америку только через год, после того, как знаменитая икона классического стиля 60-х, вдова президента Кеннеди – Жаклин Онассис, появилась на публике в молодежном и бунтарском мини.

30 октября того же года, в Австралии проходили ежегодные скачки Melbourne Cup Carnival -  важное для светских кругов событие, на которое знаменитая в то время модель и актриса, одна из первых супер-моделей – Джин Шримптон одела белое мини-платье без чулок, шляпы и перчаток, чем вызвала негодование дам среднего возраста. Ведь на мероприятиях подобного уровня, дамы должны быть одеты в дорогие костюмы, обязательно дополненные драгоценностями, шляпкой и перчатками. После этого, в мини облачились почти все знаменитости, которым это позволяла фигура.

Но к мини-юбке все продолжали относиться довольно насторожено. Споры не угасали. Государственные учреждения запрещали своим сотрудницам носить мини, Ватикан объявил мини-юбки «бесстыдством» и порождением «самого Диавола». Даже  Коко Шанель выступала против мини. «Колени — самая безобразная часть женского тела, их надо прятать!» - утверждала Великая Мадмуазель.

Окончательно мини завоевала мир в 1966, сумев обратить внимание на тенденции моды даже самых высокопоставленных лиц. Так королева Англии Елизавета II укоротила юбки и платья выше колен. В том же году Мэри Квант была отмечена орденом Британской империи за развитие экспорта и легкой промышленности и была объявлена в Великобритании “женщиной года”. Но существует мнение, что свою награду она получила за то, что благодаря популяризации мини в Великобритании резко подскочила рождаемость. В том же году Мэри Квант написала книгу о том, как она изобрела мини-моду, спровоцировав невероятный интерес к мини во всем мире.

Пика популярности мини-юбка достигла в 1967 году. Феминистки утверждали, что именно мини способна освободить женщин от предрассудков и раскрепостить их. Год от года интерес к мини не угасает, и дизайнеры создают новые модные мини-шедевры. Они еще больше укоротили и без того короткую юбку, превратив ее в ультрамини, в доказательство – коллекции Донателлы Версаче.

      

 Надо отметить, что благодаря мини-юбке, на свет появились колготки. Именно в 60-х годах впервые решили соединить нейлоновые чулки своеобразными трусиками. Первые партии колготок, как и следовало ожидать, не могли похвастаться широким ассортиментом и были представлены только шестью расцветками. А черные нейлоновые колготки считали уместными только для вечерних прогулок. Но как только Пьер Карден выпустил своих манекенщиц на подиум в колготках именно черного цвета, веяние стало приживаться среди модниц. И, как можно судить по нашему времени, более чем удачно.  С появлением в 1959 году эластичного волокна – «спандекс» под торговой маркой  Lycra, колготки стали более эластичными и бесшовными, а, следовательно,  лучше облегали ноги. Дамы теперь могли танцевать, популярнейших в 60-х, твист сколько душе угодно, ведь в отличие от чулок, колготки не расстегивались.

Андре Курреж и Пьер Карден совершенствовали покрой мини-юбок – добавляли  складки, карманы, ремешки и прочие детали, создавая ультрамодные оттенки нового стиля. Андре Курреж впервые предложил женщинам мини-пальто и платья из искусственной кожи, вязанные и кружевные колготки, а также сапоги без каблуков до колен. Пьер Карден развил новаторские идеи Куррежа и предложил к мини высокие облегающие ногу до бедра сапоги-чулки. А в 1965 году совершил революцию тем, что изобрел мини-сарафаны из шерстяного сукна на бретельках, одеваемые поверх водолазки (обягиваюзего свитера с ярким рисунком (лапша)). Квант, тем временем, ввела в моду резиновые сапоги и женские рюкзаки. На 60-е вообще пришелся бум на сапоги: самые отчаянные модницы носили их со всем подряд, начиная от пальто и заканчивая мини и в любое время года. Также в моду вошли туфли на платформе и длинные гольфы.

Буйство мировой моды

       В то время как в Великобритании против устоявшихся понятий об элегантности и красоте активно бунтовала Мэри Квант, другой нонконформист 60-х – Руди Гернрайх – авангардный дизайнер из США, создал одежду, стиравшую границы между полами – комбинезоны, одинаковые для мужчин и для женщин. В 60-е Гернрайх был первым американским дизайнером, использовавшим синтетические материалы – винил, пластик, пленку – в качестве прозрачных вставок на платьях, обуви и украшениях. Ему мы обязаны появлением в свет прозрачных бюстгальтеров no-bra-bra, сохранявших естественную форму груди и боди телесного цвета из эластичного полиамида. 
В 1964 году Гернрайх демонстрирует коллекцию из прозрачных платьев и блуз, одетых без бюстгальтера.  Вязаное платье-труба и первые дизайнерские джинсы также дело рук американского дизайнера. Но самой провокационной и потому самой запоминающейся стала его коллекция купальников «монокини», вызвавшая огромный резонанс в обществе. Загорать «топлесс» немногие решаются даже сейчас, в 21 веке, что же говорить про 60-е? Но Гернрайх не остался без поддержки. 19-летняя американская модель и феминистка – Тони Ли Шелли летом 1965 году первой осмелилась прилюдно оголить свою грудь. На озеро Мичиган она явилась в пляжном халате, под которым был надет купальник без бюстгальтера, державшийся исключительно только на двух тоненьких бретельках. Девушку арестовали, но сам факт не прошел бесследно для масс. Первой знаменитой поклонницей «топлесс» стала  Бриджит Бордо, которая через два года после Ли Шелли – в 1967 году, не скрываясь от папарацци, загорала в Сан-Тропе с обнаженной грудью. А через год к ней присоединилась и Джейн Фонда.
Самым нелегким для Руди Гернрайха было отыскать фотомодель, которая согласилась бы позировать в откровенном «монокини». Выручила эпотажного дизайнера модель Пегги Моффит, но с условием, что снимать ее будет муж – Вильям Клэкстон.
В 1966 году Гернрайх представил «Total Look», состоящий из ансамблей, все элементы которых, в том числе колготки и обувь, включали в себя рисунки, имитирующие шкуры животных.
60-е – это время синтетики и всего искусственного. Прежде всего, это касается одежды. Синтетические ткани стали активно использоваться дизайнерами, вследствие своей практичности и удобства – они мне мнутся, легко стираются, да еще и дешевле натуральных. Появились ткани с люрексом, кримплен, винил, нейлон, лайкра, полиэстер, поливинилхлорид, пластик, алюминиевая фольга, дралон, дакрон, терилен, акрилан, орлон. Словом, было из чего выбирать.

Разнообразие коснулось не только тканей, но и  их расцветок. В моде яркие, сочные краски всех цветов радуги. В 60-е, как и в 20-е, в моду вошел абстрактно-геометрический рисунок на ткани. Абстрактные рисунки «психоделических» (психоделический — связанный с ощущением мира через наркотический транс, с изменением сознания, обычно — под воздействием галлюциногенных препаратов – прим.автора) расцветок предлагает своим клиенткам Эмилио Пуччи. Особенно популярными становятся черно-белые графические рисунки в стиле «оп-арт» («оптическая иллюзия»). В Лондоне такие ткани предлагает Оззи Кларк. Летом 1966 года Ив Сен-Лоран продемонстрировал коллекцию, в которую вошли брючные костюмы и платья из трикотажа в стиле «поп-арт» с огромными аппликациями в виде губ, сердец, женских профилей и контура тела. Вещи из обычных фабричных изделий превратились в произведения искусства. В массовой моде широкое распространение получили ткани и трикотаж с черно-белой графикой в виде полос, клеток и геометрических элементов.

Яркую одежду дополняли яркими аксессуарами, которые на протяжении всего десятилетия непрерывно менялись. В начале 60-х предпочтение отдавали маленьким женственным сумочкам, жемчужным ожерельям и шляпам с цветами на голове. Середина же 60-х – время минимализма. На первый план вышли головные платки, большие темные очки с цветной оправой причудливых форм. К концу 60-х последним писком моды были налобные повязки, бисерные браслеты, сандалии и вязаные котомки за плечами, без украшений, подкладок, закрывавшиеся на молнию. Отражением же главных модных тенденций среди украшений 60-х является крупная бижутерия и яркие массивные украшения из пластика и большие серьги-кольца. Особенно модными аксессуарами являются объемные цветные сумки из яркой ткани или прозрачного пластика, а также вечерние сумки-конверты без ручек, украшенные пластиковыми бусинами и перламутром.

Чтобы образ выглядел целостно, его завершали макияжем вызывающе ярких цветов. Девушки стремились  достичь эффекта невинности, делая больший акцент на глаза, обрамляя их стрелками-ласточками и густо подводя тушью. Ресницы красились сильно несколькими слоями, предварительно завив их и наклеив накладные. Веки покрывались светлыми тенями с блестящим эффектом, на складку века наносили более темные тени, чтобы углубить и раскрыть глаз. Завершала макияж глаз подводка. Ею проводили насыщенную линию  вдоль верхних ресниц, плавно переходящую в тонкий «хвостик». Для создания образа Твигги, девушки тушью склеивали несколько верхних ресниц в  пучок, а нижние ресницы дорисовывали подводкой. Самые эпатажные наклеивали под глаза стразы. Скулы подводили светлыми искрящимися румянами. Губная помада использовалась нежных оттенков, преимущественно светло-бежевых. Самый распространенный цвет помады – бледно-розовый.

Сексуальная революция
В 1969 году произошла сексуальная революция, женщины начали бороться с мужчинами за равноправие, даже одеваться стали как мужчины. Неудивительно, что это произошло именно в 60-х, ведь с изобретением противозачаточной таблетки (1958 год) и появлением большого количества порнографической литературы, женщины стали чувствовать себя более раскрепощенными и независимыми. Модные дома стали ориентировать на эмансипированных женщин. Так в январе 1962 года Ив Сен-Лоран (через год после открытия Дома «Ив Сен-Лорана» в сентябре 1961 года) выпустил на подиум свою первую коллекцию, представленную трикотажными платьями «Mondrian» простого кроя, без рукавов и воротника. Их главной изюминкой был декор в виде крупных цветных клеток с рисунками из картин известнейшего художника-абстракциониста Пита Мондриана. Дополняли платья черные туфли-«лодочки» на тупом каблуке с квадратным носом и квадратной металлической пряжкой. В моду тут же вошли женские брюки, брюки с заниженной талией, джинсы. Самым модным вечерним нарядом эмансипированной женщины стали брюки-комбинезоны.
Образ женской красоты поменялся, и женственность, в ее классическом понимании, выходит из моды. Аппетитные пышные формы Мэрилин Монро уступают место андрогинным (сочетающим мужские и женские признаки) девочкам-подросткам. Самой знаменитой моделью 60-х, чье имя первым приходит на ум – это Твигги, или Лесли Хорнби. 17-летняя худощавая девочка-веточка с большими глазами и грустным взглядом, работавшая ассистентом парикмахера в салоне красоты и мечтавшая стать дизайнером. Своей карьерой модели она обязана модельному скауту Нейджелу Девису. Он познакомил ее с Видалом Сассуном, который сделал ей стрижку под мальчика. После чего, к Твигги пришла всемирная слава. Она пробыла в модельном бизнесе всего четыре года, но этого вполне хватило, чтобы стать первой топ-моделью мультимиллионером в 20 лет (!). В 1966 году, на пике карьеры, Твигги осуществила мечту, начав выпускать свою линию одежды. Британская газета Daily Express присвоила ей звание «Лицо 1966 года». Кроме всего прочего, Твигги  записала 21 музыкальный альбом, снялась в десятке фильмов, а за роль в мюзикле «Дружок» («Boyfriend») получила два золотых глобуса. Икона стиля и муза своего поколения, первая модель, чья слава затмила вещи, которые она рекламировала. Подобного успеха, за все время существования модельного бизнеса, смогла достичь лишь одна модель – Кейт Мосс.
Другим именитым символом «свингующего Лондона» стала Джим Шримптон. Поклонники окрестили ее креветкой. 17-летняя модель шокировала окружающих появлением на публике без чулок. Ей восхищались, но сама она считала себя дурнушкой. Никого из моделей не снимали так много и так часто. В 1963 году журнал Glamour присвоил ей звание «Лицо года».
Среди других самых именитых моделей 60-х: Пегги Моффит (, демонстрировавшая «монокини»),  Бэти Катру – муза Ив Сен-Лорана (они познакомили в ночном клубе Regine’s в 1967) и Верушка (графиня фон Лендорф). Вера Готлиб Анна фон Лендорф, а именно так звали Верушку, была исключительной персоной в модельном мире не только из-за своего аристократического происхождения. По меркам 60-х, она была слишком высокой. С детства Вера была выше своих сверстников – в 14 лет, ее рост достигал 185 см, а позже и все 190 см. Верушка стала первой немецкой супер-моделью.
В 60-е популярными становятся модели из Японии, к примеру – любимая модель П.Кардена – Хироко Мацумото.


«Космическая» реальность

Мода стремилась вперед в будущее, не останавливаясь на уже достигнутом и вовлекая в себя все большие сферы жизни человека. Формируя тем самым, свою вселенную. И, конечно же,  первый полет в космос советского космонавта Ю. Гагарина в 1961 году, мгновенно взбудоражил умы дизайнеров. Сбылась мечта человечества – космос стал ближе, а благодаря А. Куррежу и вовсе переместился на землю. Он первым вдохновился идеей освоения и космоса. И в 1964 году представил публике свою новую коллекцию «Космическая эра», выполненную из винила и синтетических тканей, которые прекрасно держали форму и, кроме того, на них была четко видна декоративная строчка. Для своего показа Курреж подобрал манекенщиц спортивного типа – с узкими бедрами. «Лунные девушки» были облачены в платья-трапеции и комбинезоны с шортами металлического цвета с яркими принтами (оранжевыми, зелеными), пластиковыми аксессуарами, бижутерией и головными уборами в виде скафандров. А белые полусапожки из винила на низком каблуке делали манекенщиц похожими на инопланетянок. Это была первая коллекция от кутюр, адресованная молодежи, которая вызвала волну подражаний.

Популяризации «космического стиля» способствовали и многосерийные фильмы на эту тему, появившиеся на экранах:  «Барбарелла» и «Искатели приключений». Их героини щеголяли в металлических платьях от гениального дизайнера – Пако Рабана. Одежду он воспринимал только как материальную оболочку, считая, что она может быть сделана из чего угодно и иметь абсолютно любую форму. В своих интервью он повторял, что его «идеальная женщина» живет на другой планете, одежда, им создаваемая, предназначена для жизни на Марсе, а не на Земле. Своей сенсационной коллекцией – «12 неносибельных платьев», П.Рабан шокировал публику куда больше, чем любой другой дизайнер. Он создал кольчуги из металла, корсажи из картона, бумажные платья, сарафаны из пластика, платья из металлических цепочек, флюоресцирующей кожи, страусиных перьев, алюминиевой фольги, лазерных дисков, оптических волокон, пластиковых бутылок, носок и дверных ручек. А самыми знаменитыми его творениями являются: платье из металлических пластин, соединенных между собой маленькими колечками  и лифчик из золоченой кожи. Для Пако Рабана мода – это искусство в полном смысле этого слова, он создал модели, которые нельзя было носить в повседневности, но которые произвели огромный фурор в глянцевых изданиях.

Бум «космического стиля» пришелся на 1965-1966 годы. Но в «чистом» виде он смог прижиться только на подиумах, в модельных журналах и кинематографе. В повседневности людям требовалась практичная одежда.

Более удобную и приемлемую для потребителя одежду «космического стиля» создал П.Карден. В коллекции 1964 года он предложил платья с элементами из металла и пластика, жакеты-пузыри и короткий «космический» сарафан с большими проймами из трикотажа, синтетеической ткани, кожи, одетый на водолазку-«лапшу». Кардена всегда отличали геометрические линии кроя и геометрический декор. Находясь в зените славы, он стал конструировать мужскую линию одежды, которая до тех пор была абсолютно закрытой областью. Он первый предложил «космический стиль» мужчинам в виде альтернативы классическим деловым костюмам.

«Дети цветов»

Молодежь быстро разочаровалась в «космическом стиле». Начиная с 1968 года в трендах все сильнее цветочная тема. Мода конца 60-х испытывала сильное влияние со стороны новой молодежной субкультуры – хиппи, породившей антимоду. Это движение было ориентировано на милитаризм, возникший в эпоху вьетнамо-американского конфликта. Главный лозунг хиппи: «Занимайтесь любовью, а не войной». В первую свою акцию они засовывали цветы ромашки в дула винтовок. Целью хиппи было создание нового государства, свободного от предрассудков, построенного исключительно на мире и любви. В моду вошли свободные рубашки индийского и греческого кроя, так как сильно облегающие вещи, по словам «детей цветов», сковывают свободу. Снова в моду входят натуральные ткани и вещи с эффектом поношенности. Мода утратила свою эпатажность, она становится более демократичной , с множеством стилей и направлений – ретро, этно, фолк с элементами фольклора и исторического костюма, цыганский стиль. Такое многообразие давало возможность проявить свою индивидуальность. Хиппи проповедуют бедность, осуждая общество потребления. Их одежда намерено неряшлива. Эффект поношенности порой специально имитируется с помощью заплат и потертостей. Особенно цениться самодельная одежда с ручной вышивкой, аппликациями и вязаные изделия. С 1969 года в моде преобладает этнический стиль: северо-африканские мотивы, турецкие, египетские, арабско-мусульманские и самые модные – китайские. В моду входят платья макси, похожие на арабские одежды и, конечно же, джинсы и бахрома. В 1968-1969 годах впервые в моде одновременно были три длины – мини, миди и макси. А ведь раньше длина юбки была главным признаком сезонной моды. Мода теперь уже не навязывает, а позволяет каждому подчеркнуть свою индивидуальность.
60-е были слишком яркими и дерзкими, чтобы уйти в забытье. Спустя  пол века перед нами  все те же узнаваемые силуэты в коллекциях именитых Versace, D&G, Emilio Pucci, Roberto Cavalli и многих других. Меняются ткани, крой, появляются новые имена дизайнеров, а дерзость и бунтарство остается. Индивидуальность всегда в моде, особенно яркая.

 

http://vk.com/album-36077698_153693779